Andreas Eckemark MX-5 1,8 -01 – Helgracer/Roadsport C

[gokarting.nu]

Klart du ska göra 4 hjulinställning.


MED den styva krängaren monterad.

Annars kommer du fundera en hel vinter på hur det var egentligen....

[Andreas E]

Klart du ska göra 4 hjulinställning.


MED den styva krängaren monterad.

Annars kommer du fundera en hel vinter på hur det var egentligen....

Du har rätt namne, det får bli en 4 hjulinställning samtidigt som jag kränger på de nya r-däcken inför Falkenberg (om däcken bara dyker upp någon gång). Vad tror du om -3 grader camber fram och ligga kvar med -2,5 grader bak (noll i toe både fram och bak)?

/Andreas E

[gokarting.nu]

Yes Mr A

3 fram 2,5 bak
Du använder bilen till vardags så inte mer OCH INTE MINDRE

Min erfarenhet är att toe bara gör bilen mer lynnig, ut,in,broms, rakt....
Noll toe sparar däck upplever jag också.


Frågar du någon annan håller dom i en annan måttstock.

[Andreas E]

Då börjar det dra ihop sig till sista tävlingshelgen för säsongen. Föraroverallen är tvättade (luktade skunk återigen när jag tog fram den) och imorgon bitti ska bilen till verkstad för 4-hjulinställning och montering av nya sulor. Hoppas att bättre koll på däckstrycket (Yokohama har jag lärt mig bör ha lägre varmtryck än Toyo) och mer camber ska förhoppningsvis göra att jag kan undvika denna typ av slitage igen:

Har dessutom investerat i en extern mikrofon till GoPro-kameran eftersom jag normalt kör nercabbat och vindbruset där kameran sitter inte är nådigt. Så nu är kamera-höljet "förstört" eftersom jag fick borra hål i det för att kunna ansluta mikrofonen.

Ska bli riktigt kul att få tävla igen och jag hoppas den ökade cambern fram ska göra susen för balansen i bilen.

/Andreas E

[Andreas E]

Hur många mm ifrån centrum flyttas bulten med dessa bussningar? Vore även kul att veta vad skillnaden blir i camber.

Ska mäta upp hur många mm "kortare" den övre bärarmen blir med offsetbussningen i nästa vecka.
Skillnaden i camber kommer jag inte att kunna mäta förrän i slutet av augusti när jag haft tid att byta ut bussningarna och monterat tillbaka allt på bilen.

/Andreas E

När är bilen hämtad efter hjulinställning och det blev nu -3 grader fram och max bak vilket blev -2,35 grader (lite konstigt med tanke på att det fick till -2,5 grader i våras när jag gjorde inställning på samma verkstad ). När det gäller toe blev det 0 både fram och bak. Får hoppas att skillnaden på camber mellan fram och bak inte blev för stor.

När det gäller hur mycket mer camber som offset bussningarna ger så hade jag -1,3 garder när jag ställde in bilen i våras och innan de ställde in hjulen nu så låg cambern på -3,15 på ena sidan och -3,3 på andra. Med andra ord får man nästan 2 grader mer camber med offset bussningarna.

Ska försöka slita mig från jobbet och byta till race-stol och 6-punktsbälte, tvätta bilen och packa inför avresan till Falkenberg imorgon em.

/Andreas E

[Myran]

Hur många mm ifrån centrum flyttas bulten med dessa bussningar? Vore även kul att veta vad skillnaden blir i camber.

Ska mäta upp hur många mm "kortare" den övre bärarmen blir med offsetbussningen i nästa vecka.
Skillnaden i camber kommer jag inte att kunna mäta förrän i slutet av augusti när jag haft tid att byta ut bussningarna och monterat tillbaka allt på bilen.

/Andreas E

När är bilen hämtad efter hjulinställning och det blev nu -3 grader fram och max bak vilket blev -2,35 grader (lite konstigt med tanke på att det fick till -2,5 grader i våras när jag gjorde inställning på samma verkstad ). När det gäller toe blev det 0 både fram och bak. Får hoppas att skillnaden på camber mellan fram och bak inte blev för stor.

När det gäller hur mycket mer camber som offset bussningarna ger så hade jag -1,3 garder när jag ställde in bilen i våras och innan de ställde in hjulen nu så låg cambern på -3,15 på ena sidan och -3,3 på andra. Med andra ord får man nästan 2 grader mer camber med offset bussningarna.

Ska försöka slita mig från jobbet och byta till race-stol och 6-punktsbälte, tvätta bilen och packa inför avresan till Falkenberg imorgon em.

/Andreas E

Kul att höra vad skillnaden blev. Får se nästa vår när jag har en motor utan krokiga stakar hur minna hjul står då jag har förlängt minna undre armar ungefär samma längd som offsetbussningarna kortar.

[Andreas E]

Efter att ha fixat mer camber fram har understyrningen blivit mindre tydligen men fortfarande känns balansen inte helt bra. På Falkenberg drogs jag fortfarande med understyrning i Nyhemskurvan och Gnistkurvan (hastighetsintervallet 80-110 km/h på 3:an). I högfartskurvan där det går fortare upplevde jag inte att det understyrde att tala om men det beror nog mest på att jag inte vågade pressa bilen så mycket i denna kurvan.
Kortfattat har jag gjort följande med chassit på bilen (NBFL från 2001) som har en race-vikt på ca 1150 kg:

• - Ksport dämpare och fjädrar (12,2 / 8,5 i fjäderhårdhet). Körde på Falkenberg med nära hårdaste inställning på dämparna bak och 6-7 snäpp mjukare fram
  - Racingbeats ihåliga krängningshämmare ställd på mjuka läget (för NB fram till 2000) fram och original bak
  - Hjulinställning med 0 i toe runt om, -3 camber fram och -2,3 camber bak

Är det någon som har tips på vad jag kan göra för att få bort understyrningen helt?

Det jag själv tänkt på som kanske kan göras är:

• A) Byta till en mjukare krängningshämmare fram. I vår tänkte jag prova att byta till original krängningshämmare fram men det känns samtidigt lite surt att ta bort en av de få grejer jag köpt för att göra bilen rejsigare.
  B) Sätta på spacers fram. Skulle detta hjälpa att ge mer grepp fram eller blir bilen bara mindre direktstyrd av detta?
  C) Byta till mjukare fjädrar fram eller hårdare fjädrar bak. Vad skulle i så fall vara en lämplig relation mellan fjädrarna fram och bak?
  D) Ta bort eller kapa bumpstoppen fram. Kan det vara så att fjäder + dämpare komprimeras så mycket under normal kurvtagning att det tar i bumpstoppen på framhjulet (jag har ju en ganska tung bil och Ksport dämparna på min bil har inte mycket fjäderväg)
  E) Sätta mer negativ camber fram. Vill helst inte det då bilen används till vardags också
  F) Sätta mindre negativ camber bak. Vill helst inte det då jag vill ha mer grepp fram – inte ta bort grepp bak
  G) Sätta lite toe-out fram. Men om jag fattat det rätt hjälper det bara för att få bättre instyrning och inte för att bota understyrning när man väl är i sväng, eller?
  H) Köra med mycket mjukare inställning på dämparna fram. Men att köra med väldigt olika inställning på dämparna fram och bak känns spontant inte som jag rättar till grundproblemet. Eller är det bara att skita i om det fungerar?
  I) Ändra körstil. Kanske jag kör med abuse-understeer men tycker att beteendet är lika om jag kommer in i kurvan med hög fart eller om jag smyger in och sedan accelererar i kurvan.

Är det något av förslagen ovan som är bättre/sämre än något annat – eller har jag missat något uppenbart som jag borde prova först?
/Andreas E

[Lejban]

Jag skulle först testa sätta tillbaka orginal krängare fram.
Sedan skulle jag prova ett snäpp mjukare fjädrar fram om inte det första hjälpte. Jag gick själv ifrån 12.2 till 11.3 i vintras, och det löste alla mina problem med understyrning.

Om du vill kan jag känna på din bil på lördag för att se hur mycket körstil har påverkat?

[Miatamannen]

Racingbeats ihåliga krängningshämmare ställd på mjuka läget (för NB fram till 2000)/Andreas E

Blir den till salu så har du en köpare !!

[Anders S]

En liten kommentar om att justera dämparna för att trimma under/överstyrning. Jag har själv ingen erfarenhet av Miataracing men den allmänna teorin säger att över/understyrning ska i första hand trimmas med fjädrar och krängningshämmare (grovjustering med fjädrarna, finjustering med krängningshämmarna). Dämparna ska sedan anpassas till fjädrarna hårdhet så att bilen känns tillräckligt stabil att köra. En för hårt satt dämpare i förhållande till fjädern är aldrig bra. Det blir ungefär samma effekt som hög ofjädrad vikt, dvs att hjulet får svårt att följa vägen vid ojämnheter, och man tappar bara grepp.
Rätta proceduren är att sätta dämparna i ett mjukt läge, trimma in balansen över/understyrning med hjälp av fjädrar och krängningshämmare, och sedan gradvis justera upp dämparna till bilen känns "stabil", utan att påverka balansen.
Jag har ingen quick fix för dina problem med understyrning, men jag tror på Lejbans tips om att börja med fjädrarna. Kanske även krängningshämmaren är för hård trots att den står i det mjukaste läget.

[FWH]

Kul!

Jag var mycket nära att köpa exakt denna bil.

[Andreas E]

En liten statusuppdatering i vinterkylan:
Har inte hänt mycket med bilen sedan förra racesäsongen tog slut. Det jag gjort hittills är att göra den mindre rejsig genom att:
- Montera tillbaka original krängningshämmare fram och sålt min Jackson Racing krängare (bilen blir mjukare men förhoppningsvis kommer den ändrade balansen i bilen passa min körstil bättre)
- Ökat på vikten lite genom att montera mer ljuddämpande matta på hatthyllan runt bågen (trött på att det låter så mycket...)

Kommer inte göra mycket mer inför säsongen 2013 utan ska fokusera mer på att bli bättre förare (har inte utvecklat mig något att tala om de senaste 2 åren) och ett första steg är att lära mig bromsa in i kurvorna och få till häl-tå tekniken. Till hjälp har jag nu modifierat gaspedalen med OMPs pedalset så det blir lättre att dutta till gasen under bromsning:

Sedan ska jag byta koppling så att jag i år själv kan påverka mängden hjulspinn i starten (förra året var det antispinn vid start pga slirande koppling):

Till sist blir det inköp av ett hybridskydd - inte fel att öka på säkerheten också.

/Andreas E

[Anders S]

En liten fundering på det här med tå-häl teknik. Hur mycket betyder den egentligen på en bil med ABS-bromsar? Jag menar rent teoretiskt borde ju ABS'en lätta på bakbromsarna om bakhjulen tenderar att släppa p g a nedväxling. Men det kanske inte räcker, eller att systemet inte reagerar tilllräckligt snabbt?

[Lejban]

En liten fundering på det här med tå-häl teknik. Hur mycket betyder den egentligen på en bil med ABS-bromsar? Jag menar rent teoretiskt borde ju ABS'en lätta på bakbromsarna om bakhjulen tenderar att släppa p g a nedväxling. Men det kanske inte räcker, eller att systemet inte reagerar tilllräckligt snabbt?

ABSen hugger inte in förens hjulet är låst, och då är det för sent.

Kolla Per's bil här: http://www.youtube.com/watch?v=iXSVStA6 ... age#t=287s (ca 4:50).

Han låser inte upp något däck, ändå får bilen ett kast vid kopplingsuppsläpp vid nedväxling. Häl-tå motverkar detta beteende, så du kan bromsa senare med full förtroende för bilen.

Vet att det finns bilar som blippar gasen åt dig orginal, tror det är nissan 350z eller 370z gör det bla.

[Andreas E]

Kändes lite småstressigt i början på veckan när bilen såg ut så här och vagnboksbesiktning inte var inplanerad:

Men nu är bilen tack vare Anders Träff och hans mekaniker Uffe ihopskruvad med ny koppling. Frågan är bara vad jag glömt inför första tävling som går av stapeln nästa helg

Andreas E

[Andreas E]

En liten statusuppdatering även om det inte hänt mycket med bilen sedan kopplingsbytet i maj:
Att göra bilen mjukare och mindre rejsig (byta tillbaka till original krängningshämmare) gjorde att balansen i bilen passar mig bättre och både på Kinnekulle och Knutstorp var jag ca 0,5 sekunder snabbare än förra året. Dessutom är bilen roligare att köra nu vilket är det viktigaste

Har iallafall gjort en förbättring på bilen nu och det är att få fast backspegeln lite (innan satt den så löst att jag fick justera den nästan varje gång efter att ha kört på curbs). Med hjälp av metallfil, PL400-lim och eltejp sitter den tillräckligt bra för att jag inte skulle behöva justera den en enda gång under vårt Bankalas på Kinnekulle (där jag körde 50+ varv) härom veckan

Har även beställt lite till bilen som jag ska fixa efter att semestern är slut: nya bromsbelägg (Carbotech XP8 igen), ny slavcylinder till kopplingen (lite svårt att få i växlarna ibland) och nya "gummimembran" för växelspaken (så det ska lukta mindre olja och motor i kupén).

/Andreas E

[lampler]

Hej,
Jag har också problem att få i växlar. Är det ett vanligt fel att slavcyl. tar
slut/ slits? Hur tar den slut? Har du märkt någon förbättring efter bytet? Är det org Mazda som gäller för ny slavcyl?
Hälsn
Leif A.

[Andreas E]

Hej,
Jag har också problem att få i växlar. Är det ett vanligt fel att slavcyl. tar
slut/ slits? Hur tar den slut? Har du märkt någon förbättring efter bytet? Är det org Mazda som gäller för ny slavcyl?
Hälsn
Leif A.

På min förra miata (NA) tog slavcylindern slut och symptomen var att det blev svårt att få i växlarna efter en stunds hårdkörning (när allt blivit ordentligt varmt), speciellt backen och senare även 1:an. Till slut gick det inte att koppla ur alls när jag var på en banträff förrän allt hade kylts ner.
Symptomen jag har på denna bilen är att det ofta är svårt att få i backen och ibland strular det även med 3:an.
Återkommer med vad resultatet blir när jag väl bytt slavcylindern (ska göra det senast innan månaden är slut).
Jag köpte från IL motorsport - ej original eftersom det var klart dyrare och jag är snål...

/Andreas E

[Myran]

Hej,
Jag har också problem att få i växlar. Är det ett vanligt fel att slavcyl. tar
slut/ slits? Hur tar den slut? Har du märkt någon förbättring efter bytet? Är det org Mazda som gäller för ny slavcyl?
Hälsn
Leif A.

Väldigt vanligt att dom ger sig med följd av trögväxlad låda och skrapljud när man växlar.

Som tur är kostar dom 180-200kr och är superlätta att byta. Bäst att göra innan man börjar nöta sönder syncringarna.

Brukar rekomendera alla att byta samtidigt som man byter koppling då det endå är loss.

Rekomenderar även jag IL-motorsports kopia.. Billig och funkar fin fint.

[Andreas E]

Det har, pinsamt nog, varit lika lite aktivitet i garaget som i min biltråd på forumet. Sedan säsongen slutade i september har jag inte gjort mer än bytt till vinterdäck och tankat bilen emellanåt.

Det innebär jag knappast är förberedd inför bankörningen idag och att göra listan ser precis likadan ut som för 6 månadr sedan :
- byta slavcylinder för kopplingen
- lämna in läckande stötdämpare på tätning
- byta bromsbelägg
- göra oljebyte och bromsvätskebyte
- byta gummidamasker vid kopplingsspaken
- byta vindrutetorkare
- etc

Men jag har iallafall hunnit sätta på r-däcken och tvätta av bilen lite snabbt (med tanke på smutslagret sedan i september borde det lättat bilen minst 5 kg...)

Vi ses på Gelleråsen om ett par timmar hoppas jag
/Andreas E

[Andreas E]

...att göra listan ser precis likadan ut som för 6 månadr sedan :
- byta slavcylinder för kopplingen
- lämna in läckande stötdämpare på tätning
- byta bromsbelägg
- göra oljebyte och bromsvätskebyte
- byta gummidamasker vid kopplingsspaken
- byta vindrutetorkare
- etc
...

Inför SSM har jag lyckats göra det mesta av det som funnit på göra listan länge:
- bytt slavcylinder för kopplingen
- bytt den läckande stötdämparen
- bytt bromsbelägg fram
- bytt olja och luftat bromssystemet
- bytt ena gummidamasken vid kopplingsspaken
- bytt vindrutetorkare
- bytt till nya r-däck (denna gång Kumho så det får inte bli regn...)

Kvar att på listan innan SSM är att tvätt bilen och byta tändstift. Med andra ord är jag tämligen redo för SSM

/Andreas E

[Andreas E]

En följd av SSM blev ett par frågor jag hoppas kunna få hjälp med svar på:
1) På SSM visade det sig att bilen inte går riktigt så bra på rakorna som den borde med tanke på antalet hästkrafter och dess vikt jämfört med andra bilar. För att (delvis) råda bot på detta tänkte jag köpa en race-kat. Är det någon som har bra tips var man kan få tag på en bra (och inte alltför dyr) race-kat som är lämplig för en NB
2) Mitt batteri har börjat svettas lite upptäckte jag på SSM och med andra ord är det dags för byte. Frågan är då vad som är lämpligast viktmässigt av följande alternativ:
A) sätta i ett vanligt bilbatteri igen och köra tävlingarna utan passagerarstol
B) sätta i ett lättare racebatteri och istället ha kvar passagerarstolen samt lite mindre soppa
Även om vikten kommer lite högre upp med alterativ B så är den iallafall hyfsat mitt emellan hjulen vilket borde vara bra eller

/Andreas E

[Niklas Falk]

Viktbalansmässigt är det bättre med vikt höger bak.

A.alt har en OK 200cellers som du får se till att få ditsvetsad.
SBFmärkningen behöver du aldrig, så det är ingen idé att betala mer för en sämre produkt.

[gokarting.nu]

http://dalhems.com/sv/p/cd61dda2dda84d6 ... d-C1T134MT

Denna kat har jag o Per O kört med nu i två säsonger utan att den krånglat,,,än iaf...


Niklas har som vanligt rätt med viktfördelningen.
Har cornerweightat min Mattafara några gånger…och varenda gång ber den om ett mer vikt HB.

Men, personligen sladdar jag hellre så det gör inget för mig med sämre grepp bak.
Plocka i och ur stol är störigt, så jag röstar för lättare batteri.

[Niklas Falk]

Men, personligen sladdar jag hellre så det gör inget för mig med sämre grepp bak.
Plocka i och ur stol är störigt, så jag röstar för lättare batteri.

Tänk på att din namne fortfarande packar i bilen, och utan passagerarstol så blir det rejält mycket mer plats för prylar man inte behöver, så ofta...