- Toe fram på styrstagen
Gärna lika många varv på bägge så blir inte ratten sned.
- Camber och Caster ställs samtidigt fram. Du vrider undre armen i planet (flyttar undre spindelled fram/bak) genom att vrida bultarna åt olika håll för att justera mestadels Caster (men Camber rör också på sig). Vrider du bultarna åt samma håll justerar du mestadels Camber (Men Caster rör också på sig)
- Camber och Toe ställs samtidigt bak. Du vrider undre armen i planet (vrider undre delen av uprighten så vinkeln blir Toe, det är en H-arm) genom att vrida bultarna åt olika håll för att justera mestadels Toe (men Camber rör också på sig). Vrider du bultarna åt samma håll justerar du mestadels Camber (Men Toe rör också på sig)
För bankörning är det ganska enkelt fram, om allt är rakt så bör maximal Camber vara ungefär rätt (alla 4 bultarna max utåt, dvs brickornas höga del inåt), Caster blir det det blir. Toe justerar du efteråt och sen när som helst (det kan du göra vartsomhelst och närsomhelst)
Bak är det värre eftersom Toe påverkar känslan jättemycket. När du närmar dig rätt Camber så fokusera på Toe. Om Camber blir en eller två tiondelar från perfekt märker du sällan. Skillnaden mellan +0.1 och -0.1 i Toe märks mer.
"Camber spread" är ju också nåt som kan nämnas. Gamla Miataråd är en halvgrad "mer" bak än fram, men det gäller originalhöjd och original chassi. Med ett hårdare satt chassi och lägre höjd verkar en halvgrad "mer" fram än bak vara normen. Lika runt om fungerar det med för en del. Du får anpassa alltefter balans och däckslitage (eller däckstemp om du är så seriös).
Om du är begränsad i vilka värden du kan få (lite sned subframe, eller nåt annat) så försök att få lika på bägge sidor (speciellt toe bak).
Men vill man köra med en finger på ratten på spårig motorväg så får man fokusera mer på Caster... Alltid två händer på ratten och filbyte om du nyser är väl det alla vill ha
